很多人都知道，无印良品是一个日本品牌，但不知道的是，无印良品在日本并不是中高端品牌，而是主打平价、简约、性价比的连锁品牌。
上世纪八九十年代，日本经济泡沫破裂，人们的消费逐渐趋向理性，而无印良品就是踩着这个风口迅速崛起。
无印良品的全称用日语来解释就是“无品牌的好商品”，他的品牌理念就是不追求精致、名贵，只追求实用、性价比，把多余的成本省下来还给消费者。
凭借着定价优势，无印良品很快就在日本站稳脚跟，成为国民级零售品牌。
日本市场毕竟是有限，很快，无印良品把目光放在了全球最大的市场—中国。
2005年，无印良品摇身一变，成为了中高端日式品牌，正式进入中国。
彼时的中国经济处于上升期，消费市场正处于快速升级阶段，中产群体逐步扩大，人们对生活品质的追求日益强烈，而简约、自然、有设计感的日用品牌相对稀缺。
无印良品精准踩中了这一风口，却并未延续其在日本的平价定位，而是巧妙地进行了品牌升级，将自己包装成高端生活方式品牌。
无印良品这个日式品牌本就自带进口光环，因为没有花哨logo，材质天然，设计简洁，成为符合都市人群追求质感、与众不同的心理需求，彰显生活品味的符号。
相同的商品，中国门店的售价几乎比日本门店贵一倍，一个普通塑料收纳盒售价近百元，一件基础款纯棉衬衫动辄两三百元，一支中性笔也要十几元，即便价格不菲，依旧吸引大量消费者买单。
在黄金发展期，无印良品在中国市场扩张迅速，门店数量连年攀升，业绩持续增长，成为外资零售品牌本土化成功的典范。
它不仅定义了一种消费潮流，更引领了极简主义的生活美学，甚至国内众多品牌纷纷效仿其设计风格和经营模式，“无印风”一度席卷日用品市场。
此时的无印良品似乎没有意识到，繁荣表象之下已经暗藏汹涌。
2013年，名创优品正式成立进军市场，作为一个中国品牌，却带着日式的风格，logo是模仿优衣库的，名字和出售的商品又像是无印良品。
名创优品深谙中国市场规则，供应链成熟、选品贴合本土需求、扩张速度极快，迅速抢占大众日用品市场，许多同类型的产品，名创优品的售价只需要无印良品的几分之一。
短短三年时间，名创优品扩张到了两千多家，数量是无印良品的十倍之多。
与此同时，其他本土平价零售品牌强势崛起，网易严选、小米有品等品牌，精准省掉了这中间的环节，打出大牌供应的名号，乘着电商的红利，扶摇直上。
进入2010年后，中国的消费者愈发理性，人们开始意识到，简约只是一个理念，并不能代表着品质，所谓的极简风也并不是高端的象征。
当人们发现无印良品的很多商品产自中国，与国内品牌材质相近，价格却高出数倍时，心理落差逐渐显现，大家都拒绝为溢价过高，价格不匹配的产品买单。
面对市场颓势，无印良品给出的第一反应是降价。
2014年，无印良品开启首次降价，涉及食品、家居等多款商品，降幅约20%，试图通过降价挽回消费者、提升销量。
截至目前，无印良品在中国市场已累计降价11次，平均降幅保持在15%至30%之间，不少商品价格较巅峰时期近乎腰斩。
但即使是这样，无印良品依旧没能挽回颓势，因为他只降价，没做出任何改变。
无印良品依旧坚持高端品牌定位，照搬日本市场的产品设计，依旧依赖线下大店模式，未能真正贴合中国消费者需求。
它试图用价格妥协换取市场，却始终不愿放下高端身段，不愿真正融入中国市场。
直到业市场份额不断被挤压，无印良品才终于意识到，单纯降价治标不治本，想要在中国市场活下去，必须从根本上转变思路。
2021年，堂前宣夫出任无印良品社长，彻底打破了无印良品的固有思维。
上任之初，他便直面问题核心：无印良品在中国市场给消费者留下价格过高的印象，客群过于狭窄，脱离了大众消费需求。
堂前宣夫深知，无印良品的初心本就是做平价、实用的日用品，在中国市场偏离初心追求高端溢价，注定难以长久，降价只是第一步。
过去很长一段时间，无印良品卖的都是符合日本市场的商品，根本不适合中国人，堂前宣夫大刀阔斧，成立了中国设计团队，设计出符合中国人使用的产品，开始走性价比路线。
堂前宣夫果断砍掉非刚需、低销量的高端产品线，集中资源发力文具、基础护肤、食品、小型家居、基础服饰等高频刚需品类，且定价都不高，一些基础护肤品定价就在三四十之间。
而闭店，也是他做的正确决策，关闭部分位于核心商圈、运营成本高昂的大店，在社区、地铁、商圈副位开设小型平价店，就能降低运营成本，让利于消费者。
此外无印良品还将推出的MUJI 500平价店模式，大力推进低价策略，将核心商品价格下探至24元以下，推出大量9.9元、19.9元的平价好物。
许多人都觉得此举是自降身价，但其实是无印良品找回了自己，回归了本心，在中国高端品牌的幻想久了，忘了它本身就是主打平价的品牌。
这一系列组合拳下来，无印良品也算是起死回生，最新财报数据显示，其中国市场单季度净利润同比大幅增长47.4%，门店客流量显著回升，平价商品销量持续攀升。
这份成绩令人唏嘘，真是早知如此何必当初呢？返回搜狐，查看更多